瑟兰河（Le Serein）运载着夏布利（Chablis）的酒香进入约讷河（Le Yonne），奔腾数百公里，再汇入塞纳河（Seine River）闯入巴黎市中心。一位巴黎人在午夜的熟睡中被一股清新的果香惊醒，也许正是那随着河水漂泊了数百公里的夏布利的酒香。

　　瑟兰河的水源是生命的基础。正如波尔多（Bordeaux）、摩泽尔（Mosel）等产区一样，夏布利的葡萄园也分布在河流的两侧。你也可以像波尔多一样，将夏布利分成左右岸，但是很少有人这么做。波尔多的吉伦特（Gironde）即将汇入大海，如同脱缰的野马，奔流的河水给左右两岸带来了完全不同的土壤。但是瑟兰河则相反，是一条安静的河流。瑟兰河的法语“Serein”翻译成英语其实就是“Serene”，暗指夏布利幽美、平静的葡萄园与河流。但是如果你因此就认为这里的土壤与水的作用无关，那你就大错特错了。事实上这里曾经更加汹涌。

　　早在亿年之前，夏布利并非陆地，而是一片大海，大量海洋生物栖息于此。在海洋褪去之后，这些海洋生物化石就留在这里，形成了如今独特的启莫里阶土。正是这种土壤赋予了夏布利葡萄酒迷人的酸度和矿物风味，没有它，也就难有如今的夏布利。

　　依托着如此宝贵的土壤，夏布利在极早的时期就开始发展葡萄种植业了。西欧古老的土著居民凯尔特人（Celts）就曾在此种植葡萄。公元90世纪前后，罗马帝国杜密善（Emperor Domitian）曾将所有葡萄藤拔出，但200多年后，普罗布斯（Emperor Probus）重新在此地种上了葡萄藤。

　　在铁路发明之前，夏布利的葡萄酒也正是通过瑟兰河进入约讷河，从塞纳河进入巴黎。在巴黎贵族晚宴的餐桌上，如果能有一瓶来自夏布利的葡萄酒，那便是一种莫大的荣幸。但巴黎也帮助夏布利的葡萄酒成名：夏布利美酒的名声通过这个繁华的都市传播至世界各地。1938年法国原产地命名局（Institut National des Appellations dOrigine）将夏布利纳入法定葡萄酒产区（Appellation dorigine controlee），夏布利开始用法律来保护自己的葡萄酒，进一步提升了其在的度。但是好景不长，两次世界大战带走了村庄大量的劳动力、葡萄根瘤蚜和1957年的超级霜冻带走了大量葡萄藤。夏布利葡萄园的面积一度下降到500多公顷。尽管如此，这里的人依旧没有放弃葡萄酒和葡萄藤，酒庄积极修复受损葡萄园，1970的丰产也宣告着夏布利的回归。如今夏布利葡萄园的总面积达到了5,400多公顷，二战后又有新的一代年轻人在此工作，夏布利也再次成为了一个充满活力的产区。

　　曾经与朋友一同喝过一瓶夏布利的葡萄酒，朋友喝过之后的评价是：这瓶霞多丽（Chardonnay）酸掉牙，跟伯恩丘（Cote de Beaune）的霞多丽完全不一样。夏布利的霞多丽就如同一位冰霜美人，她诞生于勃艮第（Burgundy）北端，所以与南边伯恩丘的霞多丽完全不一样。寒冷的天气消耗了她所有多余的脂肪，所以她骨架清瘦，丝毫没有油腻之感。但是寒冷的天气也赋予了她一份傲骨——极高的酸度，让她没有那么平易近人。初饮夏布利霞多丽的人可能会觉得她太酸，因此难以爱上她。但是正所谓好事多磨，想要了解一位美人需要费一番功夫，如果仅仅因为一点酸度而敬而远之，那恐怕你难以看到她动人的一面。

　　她的酸度把一些人拒之门外，但她的酸度也让一些人趋之若鹜。她的酸不是家中陈醋那般尖锐，而是像青苹果一般清爽、活泼。如果你让酒液在口腔中转动两圈，她就会疯狂刺激你的唾液腺，让你垂涎不已。这不由得让我想起小时候偷摘树上还未成熟的青苹果，清新的果香在口中萦绕，酸酸的果汁让我口舌生津，酒评家常说的多汁（Juicy）就是在形容这种感觉吧！

　　除了酸度，夏布利的土壤还赋予了她迷人的矿物风味。亿年之前的海洋生物在土壤中化作“春泥”，将矿物质藏入土壤之中。亿年之后，这些矿物质顺着葡萄根进入葡萄果实中，融入夏布利的葡萄酒中。要说夏布利为什么种植霞多丽，不仅仅是因为霞多丽这位美人能适应夏布利寒冷的气候，更因为她是一位风土的表达者。在杯中，她就能告诉你，生她、养她的地方充满了矿物质。有许多人其实并不知道什么是矿物风味，但对于生长在海边的我来说，这种风味再好辨认不过了。喝一杯酒就如同站在惊涛拍岸的浪边，深吸一口气都能闻到海水咸咸的味道。

　　我独爱夏布利霞多丽却不仅仅是因为这些原因，更因为她的“淡妆”。夏布利的霞多丽天生就是一个瓷娃娃。她生来就拥有完美的骨骼、精致的脸庞。青苹果、青柠和矿物的香气，再添上一丝淡淡的橡木风味，沁人心脾。夏布利的霞多丽很少用过重的橡木桶，橡木桶的风味从来也不会成为酒中主要的风味，而且随着陈年桶味会溶入酒香，与其成为一个整体。而伯恩丘的霞多丽就完全相反。相对较热的气候赋予了她们热情的性格，她们也画上更浓厚的彩妆，让不少人为之着迷。霞多丽的“淡妆”与“浓抹”，你更偏爱哪个呢？